Сделай Сам!

Опубликовано: 12.02.2019

видео Сделай Сам!

35 ГЕНИАЛЬНЫХ ПОДЕЛОК, КОТОРЫЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗА МИНУТУ

Для дачников готовых построить забор своими руками и прорабов ведущих загородное строительство компания Цитадель готова предложить комплекты ограждения для самостоятельной сборки . В стоимость комплекта входят все материалы связанные с видимой частью ограждения, а также все сыпучие материалы для бетонирования. Также при заказе «комлект-ограждения» ведется бесплатная техническая консультация нашими специалистами по телефону 642-26-27 с понедельника по пятницу в рабочее время. В случае не возможности проведения сварочных работ при возведении забора есть возможность поставки специального крепежа для «Гаечной» сборки.



Для монтажа забора необходимо выполнить работы и  действия в данной очередности.

1. Расчистка периметра под ограждение.

2. Разметка периметра будущего ограждения.

3. Анализ рельефа участка.

4. Составление карты участка с проектируемым ограждением.

5. Выбор метода компенсации неровности рельефа.


3 КРУТЫХ САМОДЕЛКИ КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ МУЖИК!!! СВОИМИ РУКАМИ!!!

6. Анализ грунтов и выбор метода установки столбов ограждения.

7. Выбор вида наполнения.

8. Подбор необходимых материалов для забора.

9. Составление списка инструмента и оснастки для проведения работ.

10. Монтаж ограждения.


Пoлезные сoветы для ремoнтa (сделaй сaм)

11. Контроль качества выполненных работ.

Описание работ.

1. Расчистка периметра. Необходимо скосить и убрать всю траву по линии забора. Также избавиться от прочего мусора. Ваша задача такова:  Вы должны видеть линию забора от угла до угла по прямой линии. Эта работа необходима для того, чтобы качественно произвести замер и разметку линии забора. Не ленитесь делать эту работу (из опыта — на заросшем участке работы ведутся намного дольше.).

2. Разметка. Определите количество углов (поворотов) линии забора, а также количество “разрывов” для установки ворот и калиток. Заготовьте необходимое количество кольев для установки в углы (повороты) и разрывы забора. Колья можно изготовить из подручной древесины их длина должна быть не менее 1.2  метра, а толщина должна быть достаточной чтобы выдержать забивание в землю. Установите колья по границам (углам) участка и в местах разрыва забора. При забивании кольев учтите, что они должны выдержать натяжение шнура между кольями, а также они должны торчать из земли минимум на 60 см. Для последующего удобства работ и планировки можно на каждый колышек приклеить скотчем его цифровую маркировку.

3. Анализ рельефа. Если у Вас сложный рельеф участка например уклоны в разные стороны или бугристый рельеф, то необходимо произвести анализ участка. Это необходимо сделать, так как в итоге это повлияет на расход материалов при строительстве забора. Сделать это можно двумя способами. Первый более точный и инженерный при помощи нивелира и линейки. Покупать ради такого случая дорогостоящий прибор нет смысла можно его взять в аренду он понадобится Вам всего на один день. Пользоваться им не сложно если внимательно прочитать инструкцию.

Если нет возможности работать нивелиром, есть способ проще для этого вам понадобится только обычный строительный уровень. Для вычисления разницы уклона/подъема  между точками постарайтесь натянуть шнур между кольями строго горизонтально, проверяя горизонт по уровню,для этого вам понадобится помощник, который будет следить за уровнем или поднимать\опускать шнур с одной стороны. Для наглядности метода ( Рис_1 .)

4. Карта участка. Для удобства работ можете скачать бланк замера с нашего сайта. Составьте схему участка. Укажите длины сторон,перепады высот,места установки ворот и калиток. Не держите всю информацию в голове,все равно что нибудь да забудете. Также схема участка и ограждения на бумаге поможет Вам еще раз оценить правильность размещения въездной группы и точность подсчета необходимых материалов. Помните строя забор своими руками Вы являетесь инженером, прорабом, рабочим, технадзором на своем участке. Для примера смотрите как наши специалисты заполняют бланк ( Рис_2 .)

5. Компенсация рельефа. В случае неровности участка необходимо решить как Вы будете строить ограждение. Существует 4 вида компенсации. Каждый хорош для определенного случая.

1. Ступенька на каждый пролет. Самый простой способ. Суть в том ,что каждые три метра делается понижение или повышение следующего пролета. Рис_3.

2. Ступенька на каждый лист. Метод при котором ступенька идет с каждым листом или доской. Работа в данном случае усложняется. Рис_4.

3. Верх ровно низ ровно. Способ при котором наполнение забора устанавливается ровно и получается так что высота столбов не одинакова, соответственно идет удорожание забора.   Рис_5.

4. Верх ровно низ по ландшафту. При таком способе установке идет существенное удорожание за счет дополнительного расхода материалов как столбов так наполнения. Рис_6.

6.Грунты и метод установки. Залог долгого срока службы забора -это выбор правильного метода установки столбов  в зависимости от грунта у Вас на участке. Есть одна закономерность- чем “слабее” грунт тем сложнее установка забора своими руками. Тут Вам на помощь придут соседи ,которые уже установили забор. Просто поинтересуйтесь как они устанавливали свои столбы для забора и сколько лет прошло с момента установки. Если Вы первый ставите забор в садоводстве необходимо произвести хотя бы первичный анализ грунтов на участке “дедовскими” способами. Подпрыгните как можно выше на месте ——если земля не трясется уже хорошо значит у Вас не торф,это очень слабый грунт в нем ни чего не держится долго. Далее потрудитесь с лопатой капните хотя б на “три штыка” и посмотрите что за грунт у Вас, если при этом в яме  не появилась вода -тоже хорошо значит уровень грунтовых вод ниже. Если обнаружили песок то готовьтесь к тому что придется ставить “обсадные трубы” при бетонировании.

В любом случае заглублять столб в грунт придется на глубину не менее 1.2 метра это глубина промерзания в Ленинградской области об этом говорят Строительные нормы и правила. В зависимости от грунтовых и денежных условий существуют различные способы установки столбов. 1.Забивание в землю-самый дешевый способ,однако стоить помнить,что профильные трубы плохо переносят “забивание” и при этом способе стоит применять круглые трубы диаметром не менее 50 мм. 2. Бутование щебнем- способ хорош тем, что он не трудоемкий. Однако требует наличие хорошей физической силы у исполнителя, так как бутование- это по сути трамбование щебня при помощи большой “колотухи” состоящей из бревна и ручек приделанной к ней. 3.Бетонирование-классический метод установки столбов для забора своими руками. Является самым надежным средством при обычных грунтовых условиях.

Из практики на одну точку бетонирования требуется пол мешка цемента,мешок песка и полтора мешка щебня а также вода для приготовления раствора. 4. Винтовые сваи-это ваше спасение если у Вас реально кругом на участке “слабые” грунты суть метода в том что свая протыкает слабый грунт и опирается своими лопостями на твердые грунты. 5. Если у Вас на участке один песок необходимо перед бетонированием устанавливать защиту от разуплотнения бетона. Здесь поможет асбоцементная труба.

7. Вид забора. При выборе забора многие наши клиенты руководствуются ценой- это правильно. Однако не стоит забывать про отношения с соседями ,а также с посадками на участке особенно это касается “глухих” заборов. Простая ситуация: отрезок забора между участками где “надоел” сосед -ставим глухой забор из профлиста,однако не учитываем положение солнца и расположение грядок с посадками и в итоге получаем отсутствие урожая осенью или загубленный цветник. Наша рекомендация -это прозрачные и полупрозрачные ограждения по всему периметру,глухие ограждения можно ставить с тыльных сторон обращенных к лесу.Также не стоит забывать о безопасности владений на период Вашего отсутствия на даче. Если сделать фасадную часть прозрачной и просматриваемой это облегчит задачу охранным предприятиям на предмет контроля участка зимой. Например всегда видно по следам на снегу все движения на территории.

8. Материалы для забора. Выбор материалов для ограждения самый важный момент при строительстве, так как это на прямую влияет на срок службы и надежность конструкции. Очевидно, что человек всегда “голосует рублем”, но стоит помнить где можно экономить ,а где нет. Категорически не стоит экономить на столбах забора. Мы рекомендуем использовать при забивании столбов трубы круглого сечения диаметром не менее 40~50 мм с толщиной стенки от 3 мм. При бетонировании забора высотой до 2.5 метров профильные трубы сечением от 60*40 с толщиной стенки от 2 мм. При высоте забора от 2,5 до 3.5 рекомендуем ставить столбы сечением 80*80  с толщиной стенки от 3 мм.

Относительно наполнения забора -если это профильный лист то здесь самый главный параметр- это толщина листа и глубина волны. Толщина должна быть не менее 0.4 мм ,а глубина волны не менее 18 мм эти два параметра влияют на конструктивную жесткость,если вы возьмете листы с меньшими условиями, то готовьтесь в сильный ветер забор будет шуметь,гудеть и хлопать. Относительно сварной сетки Гиттер -здесь самый важный момент- это аккуратность при монтаже. Сетка имеет полимерное покрытие и если его нарушить ,то со временем сетка начнет ржаветь. При установке  деревянного ограждения самое важное — это качество сушки древесины. Стоимость доски  колеблется от 6000 р до 14000 р за кубометр. Разница в том что за 6000 вы купите влажную не строганную доску, а за 14000 р сухую строганную доску.

Далее самое интересное влажная доска установленная на заборе начнет сохнуть на солнце и ветре и через некоторое время самое малое что Вас ожидает -это просто деформация и кручение всех досок ,а при не правильном подборе крепежа доски просто ломают саморезы и падают. Мы рекомендуем только сухую доску, так как он стабильна и не подвержена деформации и кручению, что влияет на эстетический вид ограждения. Каркас ограждения должен быть желательно металлическим, очевидно что металл на много дольше служит. При использовании дерева и металла не стоит забывать об антисептировании дерева и покрытие грунтом и краской металла. Все необходимо покрывать на два слоя с промежуточной просушкой до “отлипа”. Тем самым Вы обеспечите долговечность забора.

9. Необходимый инструмент.  Для монтажа забора потребуется следующий специфический инструмент. Мотобур со шнеком диаметром не мене 250 мм необходим для выемки грунта на глубину 1.2 метра и последующего бетонирования столбов. Вещь дорогая и нет смысла покупать его например для ограждения участка площадью 6 соток. Как правило 6 соток это участок 20х30 метров соответственно периметр (20+30)*2=100 метров, если взять что шаг столбов забора 3 метра то необходимо сделать в среднем 33~34 лунки. По опыту такой объем работ со всеми “перекурами” занимает 1~2 дня. Проще взять его в аренду на это время, благо организаций в нашем городе достаточно. В случае если это невозможно можно приобрести ручной садовый бур в строительном магазине его стоимость вряд ли превысит 1000 руб.

Сварочный аппарат необходим для сварки металла каркаса. Помните ,что как правило, на дачных участках бывают проблемы с электрическими мощностями поэтому имеет смыл пользоваться сварочным аппаратом инверторного типа .Его преимущество в том, что он разжигает электрическую дугу даже на 180 вольтах. Инструмент тоже не дешевый- имеет смысл взять в аренду. При определенной сноровке он понадобится Вам на 3~4 дня. Далее идет “обычный” инструментарий для производства работ.

Бетоносмеситель для приготовления бетона если его нет, можно заменить на корыто и лопату.

Болгарка для подрезки металла — ее к сожалению ни чем не заменить.

Шуруповерт необходим для крепления саморезов если нет- можно заменить на дрель.

Циркулярная пила для заготовки древесины без нее тоже можно обойтись заменив на ножовку по дереву.

Также необходим ручной инструмент такой как совковые и штыковые лопаты,пузырьковый уровень,тяжелый молоток,корд щетка,топор тоже пригодится так как зачастую приходится подрубать корни.

10. Монтаж ограждения. Последовательность  работ очевидна , но есть тонкости о которых следует знать. После того как пробурили лунки на нужную глубину накройте их чем угодно чтобы туда не попала вода и прочий мусор дабы потом не вынимать и не вычерпывать. Если вы забиваете столбы в землю делайте это через деревянную доску чтобы максимально избежать  деформацию трубы. В случае если у вас рыхлый грунт или песок то сразу после бурения устанавливайте в лунку трубы в противном случае на утро вы можете делать работу заново, так как грунт обвалится и засыплет лунку.

Для приготовления бетонной смеси мы рекомендуем следующую пропорцию: для заливки одной лунки диаметром 25 см и глубиной 1.2 метра необходимо 1\2 мешка цемента, мешок песка и полтора мешка щебня фракции 5*20. Под мешком понимается “сахарный” мешок объемом 50 литров. При установке столбов рекомендуется следующая последовательность: установите сначала все угловые или крайние  столбы в случае бетонирования дайте им сутки чтобы бетон “схватился”. Затем натяните веревку между столбами по верхнему уровню это является ограничителем по высоте для установки последующих столбов в этом ряду. При бетонировании столбов необходимо чтобы столб стоял строго вертикально в обеих плоскостях(перпендикулярно линии забора и параллельно линии забора) этого можно добиться при помощи подручных средств.

Используйте любые деревянные рейки или куски трубы длиной не менее 1 метра. Просто подвяжите их к столбу по диагонали и зафиксируйте в земле при этом при помощи пузырькового уровня проверьте вертикальность положения столба. После того как все столбы забора установлены или забетонированы необходимо произвести монтаж горизонтальных лаг. Рекомендуем крепить лаги к столбам в нахлест при помощи дуговой сварки. При таком способе нет необходимости подгонять лаги строго в размер,а также есть возможность использовать струбцину для фиксации положения лаги. Также этот метод хорош тем, что далее при монтаже наполнения забора не будет необходимости подгонять листы,доски или сетку под столб так как будут ровные линии из лаг.

После установки каркаса забора необходимо зачистить все сварные швы. Многие пренебрегают этим считая,что закрасив место сварки краской они сделали все правильно. Это не так. На месте сварки остался сварочный шлак- он крайне гигроскопичен то есть как губка впитывает влагу соответственно место сварки рано или поздно начнет подвергается коррозии следствии чего произойдет его разрыв , а далее ремонт и прочие не хорошие неприятности. Зачистку сварочных швов от шлака лучше всего производить маленькой болгаркой специальным диском толщиной 6 мм при этом не надо “вылизывать” все до сверкания надо просто сбить сварочный шлак. Далее следуют работы по покраске металла. Делайте это с удовольствием и обязательно в ДВА слоя с промежутком окраски 1 день. Помните чем лучше покрасите тем дольше вы к этому не вернетесь. Не забудьте на столбы поставить пластиковые заглушки это убережет столбы от попадания влаги  что сильно влияет на долговечность ограждения.

Монтаж наполнения следует производить также при помощи шнура натянутого по верхней части столба.При установке профлиста наденьте перчатки, а лучше двое лист тонкий и получить глубокий порез очень легко. Если вам необходимо подрезать лист используете болгарку с “отрезным” диском толщиной 0,8~1 мм.При монтаже профлиста не жалейте саморезов наша рекомендация это 10 шт на один лист в противном случае возможно “хлопанье” листа на ветру. После подрезки смажьте место реза любым смазочным веществом дабы не было коррозии.  При монтаже сварной сетки Гиттер старайтесь работать с ним аккуратно не испортив покраску. Монтаж доски необходимо производить сначала просверлив отверстие в доске, а затем затянув саморез.

11. Контроль качества. Если вы установили глухой забор, помните он имеет ветровую нагрузку. Нормативное ветровое давление в Ленинградской области составляет 32 кг на 1 метр квадратный . Например забор длиной 30 метров и высотой 2 метра имеет площадь 60 квадратных метров умножив это на 32 кг получаем значение 1920 кг. То есть при ветре забор постоянно испытывает не самые просты нагрузки. После монтажа проверьте забор на прочность. Сделать это просто встаньте на середину отрезка у ближайшего столба и со всей силы покачайте забор. Ограждение может колебаться ЭТО НОРМАЛЬНО ,а вот если Вы слышите посторонние хлопки ,скрипы или скрежет необходимо найти их и устранить. Если этого не сделать ждите поломки она обязательно будет,а также недовольные взгляды соседей.   Стоимость доставки оговаривается в момент заказа и зависит от веса поставки и удаленности объекта от КАД. Стоимость доставки можно посчитать самостоятельно взяв данные о весе 1 п.м ограждения, а также посмотрев примерные расценки на перевозки .

 
 

заказать звонок

X

 

оставить заявку

X

 
`